МЕТОДИКА КОНСТРУИРОВАНИЯ МУЖСКИХ БРЮК СОВРЕМЕННОГО ПОКРОЯ

С. А. Мальцев, директор ООО "Владима"

В предыдущих публикациях (см. журналы № 3, 4 за 2000 год) мы предлагали методики выбора оптимального метода обработки узла (кармана), а также конструкции брюк с учетом свойств ткани на основе комплексного подхода, применяемые на фирме "Владима". В 6-ом номере было рассказано, как "своими силами" изменили структуру технологического потока по производству брюк с целью повышения производительности труда и качества выпускаемых изделий. Сегодня мы ознакомим Вас с методикой конструирования мужских брюк современного покроя, которая используется на фирме.
В мире разработано большое количество методик конструирования одежды, которые, традиционно, используются в той или иной стране. При разработке методик стояла основная задача - обеспечение идеальной посадки изделий для максимального удовлетворения населения одеждой. Но поскольку экономика разных государств, естественно, имела характерные различия, это и определяло общее направление, а также особенности развития промышленности. Например, в бывшем Советском Союзе была плановая экономика, каждое швейное предприятие имело государственный заказ. Основная задача фабрики сводилась к тому, чтобы в установленные сроки произвести запланированное государством количество изделий. Предприятие совсем не занималось сбытом, поэтому не могло влиять на конкурентоспособность выпускаемой одежды - сшитые изделия централизованно направлялись в государственные торговые организации, откуда не было никакой "обратной связи". Ко всему прочему, в нашей стране на первом месте стояли требования к нормам расхода материала, поэтому, если классная модель не "укладывалась" в "гостированные" нормы расхода (т. е. их превышала), то, в принципе, "жизнь" такого изделия заканчивалась на этапе раскладки лекал. Никакой художественно-технический совет не мог "дать добро" на запуск в промышленное производство изделия, пусть даже отличающегося отличной посадкой и высокими эстетическими качествами, но имеющего высокий процент межлекальных выпадов. Поэтому конструкторы на фабриках должны были изменять геометрию лекал, быть может, в ущерб посадке или модельным особенностям изделия, придерживаясь заданного параметра "безотходности" - величины межлекальных потерь. В конечном счете, у покупателя не было выбора - он приобретал то, что предлагала государственная торговля.
Принципиальное отличие работы швейных предприятий на Западе заключалось в том, что их главной целью было изготовление конкурентоспособных изделий, которые должны были хорошо "сидеть", выгодно отличаться от аналогичных - как по качеству, так и по цене. Если изделия не продавались, это приводило к банкротству предприятий, чего, в принципе, в нашей стране быть не могло. Поэтому все было направлено на то, чтобы любыми средствами достичь необходимого уровня качества.
Как уже было отмечено выше, в предыдущих номерах журнала мы поделились опытом использования методик выбора оптимального варианта метода обработки, а также конструкции с учетом свойств ткани на основе комплексного подхода для достижения определенных качеств изделия. Каждое действие конструктора или технолога должно соответствовать изначально поставленной задаче, связанной с экономическими параметрами, при учете условий каких-либо ограничений. Например, в случае выбора конструкции (в "привязке" к конкретному материалу) для тиражирования "заданной" модели изделия перед производственниками могут стоять различные задачи - допустим, на первом месте - качество посадки и только на втором - процент межлекальных потерь. Т. е. в данном случае важно использовать такую конструкцию, которая и обеспечит оптимальную посадку на фигуре, скорее всего, при большем проценте выпадов. Если главным условием является требование произвести максимальное количество изделий "заданной" модели из ограниченного количества материала, то это может быть сделано, в большинстве случаев, только при определенном "ущербе" их посадки (отклонении от нити основы некоторых деталей) или при несколько другом конструктивном решении модели (и, соответственно, другом варианте раскладки).
К сожалению, в России нет систематизированной информации, накопленной в результате многолетнего опыта работы швейных фабрик. Большинство конструкторов используют Единый метод конструирования одежды ЦОТШЛ или Единую методику конструирования одежды стран - членов СЭВ. Но нет ни одного конструктора, который бы целиком и полностью использовал бы этот метод (методику), не внося какие-либо свои коррективы, обусловленные разными факторами (личным опытом, субъективным отношением к предлагаемым расчетам того или иного участка и пр.). Кому-то легче даются математические расчеты, кому-то легче просто отложить отрезок, исходя из величины измерения (размерного признака), у кого-то хороший глазомер или просто "чутье". Т. е. производя те или иные действия, не каждый конструктор может обоснованно объяснить, почему, допустим, определенная точка именно здесь, а не ниже, или же почему оформлена именно так та или иная кривая и пр. В обиходе у конструкторов существует такая терминология, как "провести красивую линию". Поэтому нет двух совершенно одинаковых изделий, построенных по одной и той же методике конструирования, но разными конструкторами.
В конечном счете выбор делает непосредственно покупатель. Ему неинтересно, как сконструировано изделие, что в нем скрыто внутри. Он даже не может объяснить, почему в этом изделии ему комфортно и удобно, он просто его покупает. Это именно та неформализуемая задача, которую необходимо решать всем на всех этапах проектирования - от художника до лекальщика.
Методика построения мужских брюк современного покроя№Наименование конструктивного участкаУсловное обозначениеРасчетная формула1 Высота сиденияТЯ3/10 Сб + 6 см2Уровень линии бедерТБ1/2 ТЯ3Уровень линии низаЯНДн - (4...6) см4Вспомогательная точка Б 11Б1Б111/2 БЯ5Уровень линии коленаБ11K1/2 Б11Н6Вспомогательная точка Я4 для определения положения среднего среза задней половинкиЯЯ4 1/2 Сб + 1/2 Пб7Вспомогательные точки:Я1Я4Я11/2 Ст + 1/2 ПтЯ21Я4Я211/10 Сб8Вспомогательная точка Я' для определения положения линии сгиба брюкЯ21Я'1/2 ЯЯ219Вспомогательная точка 22Я211/2 Я4Я2110Вспомогательная точка Я2 для определения положения среднего среза передней половинки2Я21/2 Я4211Ширина шага передней половинкиЯ2Я221/10 Сб12Верхняя точка шагового среза Я23Я22Я232Я213 Верхняя точка T' линии сгиба брюкTT'ЯЯ'14Вспомогательная точка Т2 на среднем срезе передней половинкиТ'T21/2 Я1Я415Вспомогательная точка Т1 для определения положения бокового среза передней половинкиТТ11/2 ЯЯ116Верхняя точка бокового среза Т11Т1Т11(0...0,5) см17Вспомогательная точка H' на уровне линии низа для определения положения линии сгиба брюкНН' ТТ'+1/20 Сб18Положение линии сгибаТ'H'Пересечение прямой из точки Т' с линиями бедер, шага и колена до точки H' (точки Б' и K', соответственно, на линии бедер и колена)19Ширина по линии низаН'H2=H'H11/2 Шн + 1 см20Ширина на уровне коленаK'K4=K'K1 K4K2=K1K3

Я4Я' + 3 см

1 см

21Передний балансТ2Т22Я4Я21 - Я1Я - 0,5 см22Положение среднего среза передней половинки на линии бедерБ2Пересечение прямой Я2Т22 с линией бедер 23Вспомогательная точка Т4 для определения положения среднего среза задней половинкиТ2Т41/2 Т'Т224Положение среднего среза задней половинки на линии бедерБ4Пересечение прямой, проходящей через точки, расположенные слева от точек Я4 и Т4 на 0,5 см, с линией бедер25Положение линии бедер задней половинкиББ31/10 Сб26Ширина задней половинки по линии бедерБ4Б31Сб + 1/2 Пб + 3 см27Баланс задней половинки Т4Т5Т4Т2 - 0,5 см28Верхняя точка бокового среза задней половинки Т3ТТ3 K1Т11=K3Т3ТТ3 = 1/10 Сб + 2 см. Пересечение дуг окружностей - из точки Т радиусом ТТ3 и из точки K3 радиусом K1Т1129Положение вытачкиТ3Т311/2 Т5Т330Раствор вытачки Т5Т3 - 1/2 Ст + 1/2 Пт + 2 см31Верхняя точка среднего среза задней половинки Т51(отвод среднего среза)Т5Т51(0...1/2) раствора вытачки32Ширина шага задней половинки Я4Я5Б'Б233Длина шагового среза до уровня линии коленаКK4Я51K2Я23=K4Я5134Припуск на подгибку низаН'Н''4 см

"Примечание. Для построения конструкции необходимы следующие измерения: полуобхват талии (Ст), полуобхват бедер (Сб), длина ноги по внутренней поверхности (Дн). Ширина брюк внизу (Шн) зависит от модели.
В зависимости от типа фигуры вытачка оформляется по-разному. Если раствор вытачки превышает 3 см, то ее разбивют на две.
В расчетах учтены необходимые прибавки на свободное облегание и припуски на швы (по 1 см со всех сторон, кроме низа брюк; припуск по низу брюк - 4 см).
Kривизна срезов зависит от типа фигуры, а также от квалификации конструктора (его способности учитывать особенности "типовой" фигуры массового потребителя).

Сегодняшняя мода выдвигает на первый план новые материалы с новым конструктивным решением одежды. Поэтому мы надеемся, что методика конструирования мужских брюк так называемого "плоского" кроя, которую используют специалисты конструкторского отдела фирмы "Владима", будет полезна в Вашей работе. Принцип построения конструкции значительно отличается от традиционно используемых методик (методов) в России. Методика рассчитана на достаточно опытного конструктора, характеризуется простотой построения, минимальным числом расчетных формул и дает хорошую посадку на типовой фигуре.

www.legprominfo.ru

Для получения более подробной информации обращайтесь к журналам "Кожевенно - обувная промышленность" и "Швейная промышленность".